Posadzki betonowe

Nasza firma oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie posadzek maszynowych. Działamy na terenie Małopolski i Górnego Śląska.

Krok po kroku do celu

Metody pracy

Planowanie i organizacja pracy to podstawa! Odpowiednio dobrane metody pozwalają na sprawne działanie co przekłada się na krótszy czas realizacji zlecenia, uniknięcie nieprzewidzianych komplikacji jak również podjęcie najlepszych możliwych decyzji.

1 Ustalenie szczegółów

Lubimy mieć wszystko zapięte na ostatni guzik. Ustalenie wszystkich istotnych aspektów zlecenia pomoże nam ułożyć plan działania jeszcze przed jego rozpoczęciem. Dobierzmy wspólnie najbardziej optymalne rozwiązania. Skontaktuj się z nami a dowiesz się m.in. jakiej technologii i materiałów użyjemy. Podamy Ci termin realizacji, czas jej trwania oraz wycenę. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.

2 Pomiar i ustalenie poziomów.

Podczas naszej pierwszej wizyty na Twojej budowie zmierzymy jej powierzchnię oraz ustalimy poziom posadzki na podstawie poziomu schodów i/lub okien. Na codzień pracujemy z wykorzystaniem wysokiej klasy dalmierzy i niwelatorów laserowych Bosch i Hilti, które zapewniają najwyższą dokładność i redukują ryzyko pomyłki do minimum.

3 Rozłożenie hydroizolacji

Ochrona przed wodą i wilgocią to podstawa dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór materiałów hydroizolacyjnych i ich rozłożenie. Doradzimy w co zainwestować i wykonamy izolację tak by w przyszłości posadzka betonowa nie przeciekała.

4 Rozłożenie termoizolacji

Styropian styropianowi nierówny. Przykładowo twardy styropian znakomicie sprawdzi się w garażu, ze względu na zwiększoną wytrzymałość na ściskanie, natomiast niekoniecznie będzie najlepszym rozwiązaniem na piętrze domu. Posiada on bowiem słabe właściwości akustyczne, które w pierwszym przypadku są bez znaczenia. Jego rozłożenie wbrew pozorom może przysporzyć wiele kłopotów, chodzi zwłaszcza o nierówne powierzchnie, na których układa się warstwy styropianu z wykorzystaniem niwelatora laserowego (na kilku metrach różnica poziomów może dochodzić nawet do kilku centymetrów). Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji "Pytania i odpowiedzi".

5 Wykonanie posadzki

Beton pompujemy za pomocą mixokreta marki BRINKMANN. Mieszanka betonu składa się z cementu, piasku, wody oraz dodatków do betonu w odpowiednich proporcjach (w standardzie jest to plastyfikator oraz mikrozbrojenie w postaci włókien polipropylenowych). Układamy taśmę dylatacyjną wokół ścian i wszystkich twardych elementów. Kolejnym etapem jest zasypanie powierzchni betonem i zrobienie tzw. "Pasów" definiujących poziom, następnie ściągamy wylewkę po pasach łatami posadzkarskimi. Ostatnią czynnością jest wykonanie nacięć dylatacyjnych.

6 Zatarcie mechaniczne

Uzyskaną powierzchnię wylewki zacieramy mechanicznie co sprawia, że ulega ona dodatkowemu utwardzeniu. Takie wykończenie zapobiega pyleniu i zdzieraniu się wierzchniej warstwy co w oczywisty sposób przedłuża jej trwałość. Pamiętajmy, że zanim pojawią się na niej panele lub płytki będzie ona narażona na wiele uszkodzeń mechanicznych, których skutki można w znacznej mierze wyeliminować dzięki niniejszemu zabiegowi.

7 Garść porad

Zauważyliśmy, że w trakcie realizacji zleceń klienci zadają bardzo dużo pytań odnośnie dalszej eksploatacji wylewki. Z racji tego, że ludzka pamięć bywa zawodna przygotowaliśmy dla każdego naszego klienta specjalny poradnik w formie papierowej. Odpowiada on m.in na pytania typu: "Po jakim czasie mogę po niej chodzić" lub "W jaki sposób obcinać taśmę dylatacyjną". Wszystko w jednym miejscu, krótko i na temat.

8 Zakończenie zlecenia

Po skończeniu pracy zawsze staramy się pozostawić budowę w stanie sprzed naszego przyjazdu. Uśmiech na twarzy zadowolnego klienta jest dla nas dużą satysfakcją, mamy nadzieję, że poleci nasze usługi swoim znajomym.

Przygotowanie podłoża

W celu zaizolowania jastrychu przed wilgocią stosuje się czarną, nieprzezroczystą folię z atestem typu 200 lub 300.
Wszędzie tam gdzie beton pod wylewką ma kontakt z gruntem, czyli np. w piwnicy lub w garażu należy zastosować grubszą folię typu 300. W pozostałych przypadkach można (nie trzeba) rozłożyć folię typu 200 aby zniwelować koszty.

W celu zaizolowania jastrychu przed wilgocią stosuje się czarną, nieprzezroczystą folię z atestem typu 200 lub 300.
Wszędzie tam gdzie beton pod wylewką ma kontakt z gruntem, czyli np. w piwnicy lub w garażu należy zastosować grubszą folię typu 300. W pozostałych przypadkach można (nie trzeba) rozłożyć folię typu 200 aby zniwelować koszty.

Mieszanka betonu

Rodzaj zastosowanego kruszywa ma dużo większe znaczenie niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Pracujemy wyłącznie na piasku płukanym o grubej frakcji (ziarnistości) 0 – 4mm, posiadającym dobry współczynnik zagęszczenia oraz odpowiedni skład chemiczny – zawierający większy procent kwarcu, co sprawia, że jest ostry i twardy. Jakość kruszywa jest kluczowa dla końcowego efektu i wytrzymałości wylewki. Zastosowanie innych rodzajów piasku jest ryzykowne i może skończyć się tragicznie. Piasek żółty lepiej zostawić w piaskownicy…

Używamy cementu dedykowanego do wylewek z niską zawartością popiołu i żużlu, zwykle jest to 32,5R – wystarczający do codziennych zastosowań. Na specjalne życzenie klienta możemy zastosować 42,5R dla zwiększenia wytrzymałości na ściskanie.
Dodajemy więcej cementu niż konkurencyjne firmy (250kg cementu na 1m3 betonu), podczas, gdy inne firmy posadzkarskie stosują zwykle (180kg – 210kg na 1m3). Jest to różnica od 1,5 – 2,5 worka na 1m3. Nasze wylewki należą do najsilniejszych na rynku.

Zbrojenie

Standardowo stosujemy specjalne zbrojenie rozproszone w postaci włókna polipropylenowego (szklanego) o długości 12 mm. Równomierne zbrojenie w całej objętości betonu dużo lepiej sprawdza się niż płaska siatka stalowa.

Zastosowanie siatki jako drugiego zbrojenia obok włókna jest zalecane w miejscach poddawanych dużemu naciskowi np. w garażach, na balkonach, tarasach itp. Nie ma potrzeby jej rozkładania na całym metrażu, to stanowi niepotrzebny koszt. Na życzenie klienta możemy jednak zrobić odstępstwo od tej reguły i zazbroić wylewkę podwójnie. Na rynku można znaleźć siatkę o oczkach 10 cm x 10 cm i 15 cm x 15 cm.

Dodatki

Taśmę dylatacyjną układa się wokół ścian i wszystkich twardych elementów jak np. belek drewnianych, odpływów itd.

Plastyfikator poprawia elastyczność betonu, jest szczególnie ważny, gdy wylewka ma być wykonana na ogrzewaniu podłogowym. Nasza firma dodaje go zawsze.

W swojej ofercie mamy całą gamę środków chemicznych niezbędnych podczas realizacji bardziej wymagających zleceń. To pozwala rozwiązać nam nawet najtrudniejsze problemy. W asortymencie znajdują się m.in.

– wzmacniacze – pozwalają zmniejszyć minimalną grubość wylewki z 4 cm do 2,5 cm.
– przyspieszacze schnięcia – skracają czas z 28 do 16 dni.

Materiał

Dobrze wykonana posadzka powinna mieć odpowiednie parametry, można je uzyskać tylko i wyłącznie poprzez mądry wybór materiału. Nie twierdzimy, że należy inwestować w najdroższe komponenty, jesteśmy raczej zdania, że warto iść na kompromis pomiędzy jakością i ceną. Rozsądnym wyjściem jest porównanie produktów z tej samej półki, w końcu usługa, którą zamówisz ma służyć Ci przez długie lata. Najtańszy materiał „jest drogi w użytkowaniu”, co w dłuższej perspektywie wygeneruje dodatkowe koszty. Zadzwón a pomożemy wybrać dla Ciebie materiał i obliczymy potrzebną ilość.

image-58
image-59
image-60
image-61
image-62

Nowoczesny sprzęt

W naszej pracy korzystamy ze sprawdzonego sprzętu wiodących producentów, to zapewnia większą precyzję i niezawodność.

image-63
image-64
image-65
image-61
image-66

Realizacje

Wszystko co musisz wiedzieć o wylewkach

Górny poziom wylewki ustalamy zazwyczaj ok. 1,5 cm poniżej drzwi lub okna tarasowego. Wspomniana wartość jest wystarczająca na zmieszczenie płytki lub panela. Oczywiście jeśli zachodzi taka potrzeba możemy zmodyfikować tę wartość. Często pod uwagę bierzemy również wysokość schoda, przy czym ważniejsze są drzwi i okna z wiadomych względów.

W tym celu używamy nowoczesnych dalmierzy firmy BOSCH, zapewniają one bardzo wysoką dokładność (do cm2) przeliczając 2 wiązki lasera na powierzchnię w metrach kwadratowych oraz automatycznie sumują pobrane wyniki.

1) Podstawową metodą izolacji wylewki przed wilgocią jest zastosowanie folii. Folię rozkładamy na betonie, pod styropian, tylko i wyłącznie w pomieszczeniach, które mają styczność z gruntem (np. piwnica, garaż). Przypominamy, że najlepiej użyć folii typu 300. Oczywiście nie zapominamy o wypuszczeniu odrobiny na ścianę.

2) Folię na styropian rozkładamy wówczas, gdy pomieszczenie nie ma styczności z gruntem (np. poddasze, piętro domu). Nie dajemy jej pod styropian! Styropian jest rozkładany bezpośrednio na podłożu betonowym. W tym przypadku nie trzeba wypuszczać jej na ścianę, można rozścielić ją na zero.

3) Jeżeli w pomieszczeniu jest przewidziane ogrzewanie podłogowe wówczas czarną folię dajemy zawsze pod styropian, srebrna folia (ekran) nie może mieć styczności z folią

Grubość warstwy styropianu ustalamy na podstawie naniesionego poziomu odliczając 5 cm – 7 cm na powierzchnię betonu. Czasami jest to 20 cm a czasami tylko 3 cm, to wszystko zależy od tego jak Twoja budowa jest zaprojektowana. Niestety nie mamy wpływu na ilość warstw styropianu jaki znajdzie się pod wylewką.

1) Absolutne minimum to 4 cm, cieńsza wylewka po prostu będzię pękać. Nie martw się jeśli trzeba zejść poniżej tego pułapu, zastosujemy odpowiednie preparaty modyfikujące marki HAROX co pozwoli nam zejść do poziomu 2,5 cm. Weź jednak pod uwagę, że podniesie to koszt zlecenia, generalnie wspomiane zabiegi to ostateczna konieczność i nie należy wykonywać ich kiedy nie zachodzi taka potrzeba.

2) Zalecana grubość to 5 cm – 7 cm w przypadku codziennych zastosowań. Ta grubość świetnie współgra z ogrzewaniem podłogowym stanowiąc doskonały kompromis, ponadto pamiętajmy, że beton jest droższy niż styropian.

3) W garażu grubość warstwy betonu powinna oscylować w granicach 10 cm, zwłaszcza jeżeli będziesz parkować w nim samochód.

1) Taśma dylatacyjną rozciąga się wzdłuż każdej ściany oraz wokół twardych elementów np. odpływów czy belek podtrzymujących dach. Zapewnia ona dystans ok. 0,5 cm pomiędzy wylewką a ścianą.

2) Niezbędnym zabiegiem jest wykonanie nacięć o szerokości ok. 0,5cm co 25m2, nasza firma dla bezpieczeństwa wykonuje je co 20m2 oraz wzdłuż przyszłych progów drzwi. Wspomniana czynność zapobiega pojawieniu się pęknięć w nie przewidzianych miejscach. Jeśli takowe zdarzą się wystąpią w określonych miejscach. Dużo łatwiej naprawić pęknięcie o długości 1 metra w progu niż mające przykładowo 5 metrów po przekątnej salonu.

1) Potrzebujemy dostępu do wody najlepiej bieżącej. W ostateczności zadowolimy się dostępem do studni lub mausera wypełnionych wodą, wozimy ze sobą pompę.

2) Mixokret (maszyna do mieszania betonu) ma silnik diesla i nie wymaga prądu siłowego. Na budowie powinno być gniazdko z prądem 230 W abyśmy mogli podłączyć zacieraczkę mechaniczną. Jeśli nie posiadasz prądu na budowie wówczas będziemy zmuszeni zatrzeć wylewkę ręcznie.

3) Nie pogardzimy też gorącą kawą i dobrym humorem 🙂

Dane kontaktowe

Masz pytania dotyczące posadzek betonowych?
Skontaktuj się z nami! Udzielimy Ci bezpłatnej porady!

Wiadomość została wysłana